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Depuis El Calafate, nous avons rejoint par avion San Carlos de Bariloche qui est situé 1000 km plus au Nord. C’est un des principaux accès à la Patagonie argentine et en même temps une des villégiatures d’été et une des stations de sports d’hiver les plus réputées du pays.  La raison en est simple : nous nous trouvons ici dans une région où de nombreux lacs alternent avec des montagnes dont les plus hauts sommets portent un chapeau de neige et de glace toute l’année. Les ressources touristiques sont très développées, le Lac Nahuel Huapi peut passer pour la « Rivera argentine ». Sur un vingtaine de kilomètres du bord du lac, chaque mètre carré est occupé par un hôtel ou un restaurant, la route est très fréquentée. Quand on vient  de la solitude des grandes étendues désertes ou des montagnes de la Patagonie du Sud, cela peut évidemment provoquer un choc. Mais par la suite on découvre des endroits plus cachés et on se réconcilie avec la région en prenant la mesure de toutes les beautés naturelles qui s’offrent à nous. Ainsi, notre agence nous a déniché un hôtel situé à une dizaine de kilomètres de la ville grouillante de touristes qu’est Bariloche, au bord du  lac Gutierrez , enchâssé dans les montagnes, une pure merveille, avec le clapotis des vagues comme seule musique et pratiquement aucune présence humaine visible à l’entour. Parmi les excursions  incontournables à faire, il y a le très beau circuit de la presqu’île de Llao Llao qui conduit au  cœur d’un univers composé d’eau et de montagnes couvertes d’une végétation luxuriante, parfois d’une déroutante beauté comme les « arrayanes », arbres à l’écorce couleur cannelle.

arbre arrayan

Parc Nahuel Huapi

Bien sûr, on peut aussi prendre un téléférique ou un télésiège pour contempler d’en haut des panoramas dignes du Lac des Quatre Cantons en Suisse.

Dommage, à Bariloche, le ciel a été plutôt couvert. Mais nous avons retrouvé le soleil en faisant une excursion de trois jours plus au Nord en nous dirigeant vers San Martin de los Andes. Une route bien roulante en direction du Nord-Est mène à travers une steppe, parsemée de touffes d’épineux, dont émergent des rochers basaltiques aux formes bizarres et aux noms évocateurs comme les « Doigts de Dieu ». 

Les eaux des rivières et lacs sont d’une limpidité autant appréciée par les truites que par les pêcheurs. A Confluencia - le nom indique que deux rivières se rejoignent à cet endroit – les choses se corsent pour l’automobiliste qui souhaite rejoindre San Martin de los Andes. Notre petite VW Gol (le « f »  manquant n’est pas un oubli de ma part, mais on produit en Amérique du Sud une VW Polo qui montre par son nom qu’elle voudrait bien être plus grande) – donc,  notre voiture, et plus encore nos dos, ont été  mis à rude épreuve sur les kilomètres qui ont suivi : un slalom permanent entre les nids de poule de cette route de montagne qui traverse des canons et franchit un beau col avant de redescendre vers le Lago Lacar au bord duquel se situe San Martin. C’est une coquette station fort animée, une très bonne étape dans le Parc National Lanin dont le nom est emprunté à un magistral volcan de 3700m à la frontière avec le Chili.

branche de péhuen, "désespoir des singes"Volcan Lanin

Volcan Lanin

Dans cette région on est en pays Mapuche. La petite ville de Junin de los Andes fait un accueil simple mais chaleureux au visiteur, je pourrais citer le bureau d’informations et une pâtisserie-glacier proposant des rafraîchissements excellents dans la chaleur estivale. La route asphaltée vers le Nord-Ouest se termine à la frontière chilienne. C’est là où nous avons fait demi-tour après avoir dûment admiré les araucariens ou péhuens, d’immenses arbres dont les branches sont couverts ni par des feuilles, ni par des aiguilles, mais par des écailles vertes, larges et pointues à la fois. Le guide Lonely Planet nous apprend qu’on les nomme aussi « désespoir des singes » puisque les bêtes n’arrivent pas y grimper. Je veux bien , mais dans cette région, il n’y a pas de singes, à coup sûr. Pour retourner à Bariloche on peut emprunter la « Route des 7 lacs » - un parcours gratifiant.. si on fait abstraction  de l’état pitoyable de la route : plus de deux heures de piste cahoteuse dans un nuage de poussière ininterrompu. De quoi se décourager. A Bariloche nous nous sommes cependant réconciliés avec  l’existence en prenant un bain jacuzzi relaxant à l’hôtel. Le lendemain nous a réservé un parcours original : nous devions nous rendre à Puerto Varas, au Chili, en prenant en alternance bus, bateau, bus, bateau et à nouveau un bus ! C’est le fameux passage Est-Ouest par le lac Todos los Santos  qui aboutit au pied du volcan Osorno que nous avions déjà connu en 2006. Nous étions curieux de voir quel effet produiraient sur nous  ces retrouvailles avec un paysage grandiose. Evidemment les conditions météo étaient différentes (voir photos), mais  l’apparition majestueuse du volcan au détour d’une île dans  le  lac, nous a à nouveau captivés. Pour le passage de la frontière les passagers du bus/bateau devaient se soumettre à des contrôles de douane assez longs. C’est à qui de l’Argentine ou du Chili dépasse l’autre par des mesures qui ressemblent à des chicanes. Alors que les deux Etats font partie du Mercosur, les autorités imposent des contrôles phytosanitaires  qui font perdre du temps à chacun sans apporter la preuve de leur efficacité. Bref, nous étions contents de nous trouver après le passage de frontière dans un nouvel hôtel à Peulla  pour nous restaurer en compagnie agréable d’un couple portugais avant de reprendre la route. Le soir en arrivant à Puerto Varras, nous avons trouvé la petite ville en pleine effervescence. Les rues étaient pleine de monde ,les voitures circulaient en klaxonnant ,les gens agitaient des drapeaux.  Qu’y avait-il à fêter ? Un match de foot ? Ou un autre exploit de sportif? Non, tout simplement le Chili avait élu un nouveau président, Carlos Pinera qui succède à Michele Bachelier. La liesse des manifestants était bon enfant, nous n’avons détecté aucune contre-manif. C’est donc la preuve réconfortante que le Chili a gagné énormément en maturité politique depuis les sombres années sous Pinochet. Qu’on aime le nouveau président ou non – certains appellent Pinera qui possède la majorité des actions de la compagnie aérienne LAN, le « Berlusconi chilien » - l’alternance politique démocratique est désormais possible dans le pays.

 Notre nuit à Puerto Varas fut courte, le lendemain matin nous prenions l’avion de Santiago à 7heures le matin pour entamer l’avant-dernier chapitre de notre voyage.

Volcan Osorno, novembre 2006

Volcan Osorno, janvier 2010